אוקטובר 19

תגיות

יד ראשונה מרופא (י"ט)

אנו ממשיכים לעסוק בחלקי לוח המכשירים, המשך לתיאור שיקום מד הזרם הספידומטרמד גובה הדלק ועוד.

והפעם נעסוק בנורות הבקרה: רובר 12 מודל 1947 מצוייד בשתיים כאלו: בקרת ההצתה (מסובבים את מפתח ההתנעה ונדלק אור אדום) ובקרת תערובת דלק\אוויר (אור ירוק)

כמובן שלא מדובר בנורות בלבד אלא במכלול שלם הכולל בית נורה הניתן לחיבור ללוח המכשירים – ונורה. במשך השנים השתמשו ברובר (ובמכוניות אנגליות אחרות מן התקופה כגון MG, יגואר וכו’) בווריאציות אחדות על הנושא הזה:

types

וכולן כאחד השתמשו בנורה מק”ט 970:

lucas-catalog

שזה מפרטה:

bulb

ומיד נשאלות שתי שאלות: מדוע 2.5 וולט ולא 12 (מתח המצבר ברובר)? ואיך מחברים נורה של 2.5 וולט לרשת חשמל של 12 וולט?

התשובה לשאלה הראשונה נעוצה ביכולות הטכנולוגיות של התקופה ליצור נורות. אלו היו נורות להט בתוכן נמצא חוט טונגסטן דקיק המתלהט לטמפרטורה של כ 3000 מעלות צלזיוס כשעובר בו זרם חשמלי. גודל הזרם נקבע על ידי היחס בין המתח על הנורה להתנגדות שלה. ההתנגדות של מוליך חשמל יחסית לאורכו, ויחסית הפוך לשטח החתך שלו. בשנת 1947 לא היו מסוגלים ליצור חוט טונגסטן עמיד בקוטר קטן מעשירית מילימטר, וכתוצאה מכך בעל התנגדות של לא יותר מ־12 אוהם לס"מ. מבט בנורה מראה כי הצליחו להכניס לתוכה חוט כזה באורך סנטימטר אחד על ידי קיפולו בצורת V. החוט מגיע לטמפרטורה הדרושה כשזורמים דרכו 200 מיליאמפר, והמתח הדרוש לכך הוא כ 2.5 וולט בלבד. ההספק שצורכת הנורה הוא וואט אחד. כדי שבמתח 12 וולט יזרמו 200 מיליאמפר זקוקים לנגד שערכו 60 אוהם כלומר אם נחבר בטור למנורה שלנו נגד שערכו 48 אוהם נקבל את המבוקש.

המתח הנופל על הנגד גדול פי ארבעה מהמתח הנופל על הנורה ומכאן שגם ההספק שיתבזבז בו גדול פי ארבעה: ארבעה וואט. בשנות השלושים והארבעים היו נגדים שערכם 48 אוהם, ארבעה וואט – גדולים ומסורבלים, ואי לכך יצרו את הנגד הזה על ידי לפוף חוט התנגדות סביב בית הנורה. חוט זה (המצופה אמייל זהוב) נראה היטב בתמונה הבאה, של רפליקה מודרנית של WL3 ודומיה.

wl3

Modern replica – wider by 0.5 mm then the original. Forcing it to position will destroy the winding of the ballast resistor and the bulb would not light

חוט התנגדות זה הוא עקב אכילס של WL3. עם הזמן הוא מתפורר; נוצרים בו נתקים והנורית חדלה לפעול. גם בעת הרכבה או פירוק קל מאד לקרוע אותו, או אולי יש לדייק ולהגיד כי קשה לא לקרוע אותו.

מה עושים? ראשית בזמן הרב שעבר מאז נוצר WL3 לראשונה התפתחה טכנולגיית ייצור הנורות ונוצרו נורות 12 וולט 1 וואט בגודל הרצוי. כל שנותר לעשות הוא "לקלף" את שרידי הנגד מגוף בית־הנורה ולהלחים מוליך בין שני קצותיו. הפעולות מודגמות בתמונות הבאות:

1 – הלחמת גישור

bli-nagad1

Modifying the original socket for 12V bulb or led by removing the winding and shorting them

2 – החזרת המחבר למקומו

bli-nagad2

Live lead

3 – החזרת הבידודים למקומם

bidudim

Insulation disk

אלא שכיום אין צורך להשתמש בנורת להט וניתן להחליפה בלד. החלקים הדרושים נראים בתמונה הבאה:

led1

led conversion

כדי לחבר את הלד לבית הנורה יש לכופף את מגעי המתאם שלו כמוראה בתמונה הבאה:

led2

just bend the tubs

ניתן להשיג בפרוטות "חלון" צבעוני ללד שישווה לנורית הביקורת שלנו את הצבע הרצוי:

caps

lens

מניחים את החלון בתוך המכסה ונועלים אותו בעזרת הטבעת הקפיצית.

הרי הלד זוהר בתוך ביתו החדש:

lighte

Led shining

מה עם הרכבת בית הנורה המשופץ בפנל המכשירים של הטורר?

כך נראה המקום המוקצה לכך בפנל:

tabs

שימו לב לשתי הלשוניות המיועדות לנעילת בית הנורה. קוטר החור הוא 19.5 מ"מ בעוד שקוטר התחליף המודרני ל WL3 הוא 20 מ"מ – מה שמקשה עוד יותר הרכבת התחליף המודרני בפנל.

אבל הרכבת בית הנורה המשופץ שלנו נערכת ללא קושי וללא פצירה:

tabin

The modified old socket is easily returned to the panel

לסיום מהדקים את קפיץ הנעילה ומאבטחים בטבעת ומגן טבעת (מעצבן!):

muchan

locking

וכך זה נראה על הפנל הישן, בהרכבה לנסיון:

panel

testing

הפרק הבא NEXT

הפרק הקודם PREV